Aber wie haben diese Streifen ihren Weg von den Decks der Seeleute in unsere Alltagsgarderobe gefunden? Die Entwicklung vom maritimen Essential zur Mode-Ikone ist eine spannende Reise.
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- Mittelalter
- Späte 1800er
- Anfang 1900er Jahre
- Mitte 1900er Jahre
- Späte 1900er Jahre
- Heutzutage
Mittelalter: Erkennungszeichen für Aussenseiter
Vor langer Zeit hatten Streifen alles andere als die modische Bedeutung, die wir heute mit ihnen verbinden. Das 2001 erschienene Buch von Michael Pastoureau, „Das Tuch des Teufels: A History of Stripes“ enthüllt, dass Streifen ursprünglich von Prostituierten, Kriminellen, Verrückten und ähnlichen Personen getragen wurden. Die europäischen Regierungen ordneten an, dass diejenigen, die am Rande der Gesellschaft standen, „markiert“ wurden, damit sie in einer Menschenmenge leicht zu erkennen waren.
Streifen waren ein visuelles Zeichen, das sagte: „Diese Person ist ein Außenseiter. Pass auf.“
Ende des 19. Jahrhunderts: durch Erlass der französischen Marine
Im 19. Jahrhundert erhielten die bretonischen Streifen ihren offiziellen Namen. Lange bevor Prominente und andere berühmte Persönlichkeiten sie trugen, waren es vorallem die französischen Seeleute, die dieses ikonische Muster trugen.
Im Jahr 1858 wurde der „tricot rayé“ (gestreiftes Gewand) durch ein parlamentarisches Gesetz zu einem festen Bestandteil der bretonischen Marineuniform. Admiral Hamelin, der damalige Marineminister, verfasste den offiziellen Erlass, in dem es hieß: „Das Hemd hat einundzwanzig weiße Streifen, die jeweils doppelt so breit sind wie die zwanzig bis einundzwanzig indigoblauen Streifen.“
Zum Verständnis ist es wichtig zu beachten, dass Frankreich zu dieser Zeit unter Napoleon III. sehr stolz auf seine maritimen Fähigkeiten war. Die Legende besagt, dass die Anzahl der Streifen für jeden der Siege Napoleon Bonapartes über die Briten auf See stand. Der wahrscheinlichere Grund für die Streifen ist jedoch weniger heroisch. Die technologischen Fortschritte im 19. Jahrhundert machten das Stricken von Streifen einfacher. Die Möglichkeit, rund zu stricken, ermöglichte es, den Breton zu einem eng anliegenden, nahtlosen Schlauch zu weben, wodurch Knöpfe, die sich in Takelage oder Fischernetzen verfangen konnten, überflüssig wurden.
Quelle: Raw Pixel (links) and Wikimedia Commons (rechts).
Aber was auch immer der Grund war, ihre kontrastreichen Farben hatten einen praktischen Nutzen: Sie machten Seeleute, die über Bord fielen, im Wasser viel leichter erkennbar. Anders als in der Armee war die Tarnung auf offener See nicht von Nutzen.
Der bretonische Streifen setzte sich bei den lokalen Seeleuten und Fischern in Nordfrankreich schnell durch. Und auch bei den Knoblauch- und Zwiebelverkäufern, die ihre Waren an den bretonischen Docks feilboten. Die kühnen, auffälligen Linien hoben sie hervor und halfen ihnen, auf den belebten Märkten Aufmerksamkeit zu erregen.
Anfang 1900: Danke, Coco
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts galten bretonische Oberteile als praktische Kleidung für die Arbeiter an der Küste. Doch 1917, als immer mehr Menschen an der französischen Küste Urlaub machten, änderte sich der Stil an der Küste, weg von der schweren, maßgeschneiderten Kleidung der Vergangenheit.
Eine dieser Urlauberinnen, die den schlichten Chic der bretonischen Streifen erkannte, war Coco Chanel. Inspiriert von den fröhlichen Hemden der Fischer, adaptierte Chanel die marinière und kreierte eine kurze, smockartige Version. Ihr „Garçonne“-Look (Junge) befreite die Frauen von der stark korsettierten Mode der Belle Époque. Durch die Anlehnung an die Marinière führte Chanel ein geschlechtsneutrales Bild weiblicher Unabhängigkeit und Freiheit ein.
Quelle: Picryl
Ihre praktischen, aus Jersey gestrickten Kreationen wurden bald zum Inbegriff des urbanen Chic. Ihr bretonisches Design war stilvoll, teuer und das ultimative Beispiel für die „trickle-up“-Mode, bei der Trends von der Straße oder der Arbeiterklasse von den Reichen und Berühmten übernommen werden.
Im Laufe der Jahre trugen verschiedene Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens dazu bei, bretonische Streifen als Symbol für Sommertage und Lebensfreude zu etablieren.
Mitte der 1900er Jahre: coole Kultur
Nach dem Zweiten Weltkrieg endeten die Rationierungen, die Geschäfte füllten sich mit neuen Waren, und der neu definierte „Teenager“ hatte mehr Auswahl als je zuvor. Die Jugend wollte sich vom Geschmack der vorherigen Generation lösen und machte sich die Modernität zu eigen.
Pablo Picasso machte die bretonischen Streifen zu seiner künstlerischen Uniform und verband das Muster mit einem eher unkonventionellen Lebensstil. Das Bild der Freiheit des Seemanns fand bei den Künstlern und Intellektuellen der damaligen Zeit Anklang.
Pop art Pionier Andy Warhol trug ebenfalls gerne bretonischen Streifen.
1953 feierte das Breton-Shirt sein Hollywood-Debüt in „The Wild One“ mit Marlon Brando. James Dean trug es, als er in „Rebel Without a Cause“ die Autorität herausforderte, und Audrey Hepburn trug eine Version in dem Klassiker „Funny Face“ von 1957. Die Kostümbildnerin Edith Head verlieh Cary Grant mit einem grau gestreiften Breton in Alfred Hitchcocks „To Catch a Thief“ einen eleganten Look.
In Europa stieg die Popularität der Breton Stripes mit dem französischen New Wave-Kino (auch bekannt als „Nouvelle Vague“) sprunghaft an. Jean Seberg trug ihn 1960 in Jean-Luc Godards Film „Atemlos“. Brigitte Bardot wurde oft in gestreiften Oberteilen gesehen. Kurzum, bretonische Streifen war der Inbegriff französischer Coolness.
Ende der 1900er Jahre: gehobene Abendmode
Jean-Paul Gaultier ist ein weiterer Designer, der den bretonischen Streifen zu seinem Vorteil nutzte.
Der Breton-Look war zwar nicht mehr topaktuell, aber er reifte zu einem Klassiker heran. In den 1980er Jahren machte Gaultier den schlichten Streifen zur Abendgarderobe und machte ihn zur ersten Wahl für alle, die Eleganz suchten.
2020 hielt Jean-Paul Gaultier seine letzte Show und würdigte seine unverwechselbaren Designs.
Gaultier wurde zum Botschafter des bretonischen Streifens und setzte das kühne Muster in allen seinen Entwürfen ein, auch in seinem Parfüm Le Male.
Die Gegenwart: ein fester Bestandteil der Garderobe
Bretonische Streifen sind zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Mode geworden, da der lässige Seemannslook auch Generationen von Nichtseglern anspricht.
Im Jahr 2011 brachte Karl Lagerfeld den bretonischen Streifen auf die Trikots der französischen Fußballmannschaft. Hausmarken wie Saint James und Petit Bateau zelebrierten das nautische Thema und verkörperten zeitlose französische Werte und hochwertige Schneiderkunst.
Sportliche Kleidung. Quelle: BolaSkor.
Das Bretonische Hemd hat sich von seinen bescheidenen Anfängen an sicherlich weiterentwickelt. Heute ist es ein Must-Have in der Garderobe, ähnlich wie ein Trenchcoat oder das kleine Schwarze (Kleid). Sein Charme liegt in seiner Anpassungsfähigkeit - es sieht zu Jeans und Sneakern genauso schick aus wie unter einem Blazer für einen eleganten Look.
Das bretonisch gestreifte T-Shirt bei SANVT
Heute hat SANVT den bretonischen Streifen ein neues Kapitel hinzugefügt - mit unserem gestreiften T-Shirt, das nachhaltig in der EU aus 100 % hochwertiger Bio-Baumwolle hergestellt wird. Es greift die Geschichte der bretonischen Streifen auf und ist gleichzeitig aufgrund seines Designs und hochwertiger Verarbeitung zeitlos und langlebig..
Das Gestreifte Langarm T-Shirt (links) und das Gestreifte T-Shirt (rechts) - beide aus 235 GSM 100% Baumwolle in Portugal hergestellt.