SANVT a récemment été mentionné dans un article du FAZ – « Frankfurter Allgemeine Zeitung » – l’un des principaux quotidiens allemands. L’article examine le coût réel de la mode (soi-disant) durable. Inutile de préciser que nous sommes ravis d’être cités comme une alternative à la fast fashion traditionnelle. Ce qui suit est une traduction littérale de l’article original en allemand écrit par Natalia Warkentin et publié sur FAZ.net sous le titre : « Wie grün kann ein Shirt für 2,99 Euro sein? »
À quel point un T-shirt à 2,99 euros peut-il être écologique ?
De plus en plus de marques se spécialisent dans la mode durable et produisent sous le label « Made in Europe ». Même les magasins discount semblent désormais respectueux de l’environnement. Mais la question se pose : la mode verte peut-elle vraiment exister à n’importe quel prix ?
En 2013, l'effondrement du Rana Plaza de Dhaka, la capitale du Bangladesh, ensevelit plus de 3 000 personnes. L'accident le plus grave de l'histoire du pays, qui a fait plus de 1 100 morts, est la conséquence d'une mauvaise gestion et d'une industrie textile en pleine évolution, qui repose sur l'exploitation et ne répond pas aux normes minimales. Les ouvriers du Rana Plaza produisaient des textiles pour des géants de la mode comme Benetton, KiK et Mango. La catastrophe a donné lieu à des manifestations et à des appels au boycott. Plusieurs grandes usines ont été fermées.
L’article original a été écrit par Natalia Warkentin pour FAZ.net – publié le 4 août.
L’industrie de la mode est le deuxième plus grand pollueur au monde, après le pétrole et l’essence. Elle produit des quantités gigantesques de déchets et de CO2, surtout depuis le début du millénaire. En moyenne, chaque Allemand achète environ 60 nouveaux vêtements par an, mais les porte deux fois moins longtemps qu’il y a 15 ans. L’industrie textile est en plein essor, et le polyester, une fibre synthétique issue du pétrole brut non renouvelable, est de plus en plus utilisé. Une seule charge de ces textiles synthétiques peut entraîner jusqu’à 700 000 microfibres dans les eaux usées. Les vêtements sont moins chers que jamais et les fabricants font des compromis sur les conditions de production, les normes de protection de l’environnement et la qualité. Dans le même temps, les exportations de vêtements usagés augmentent de manière exponentielle et le marché de l’occasion est sur le point de s’effondrer. Certains pays d’Amérique du Sud, d’Afrique ou d’Asie refusent déjà d’importer des vêtements usagés.
Désormais, il n’y a plus que la nourriture qui est « bio »
Alors que de plus en plus de personnes refusent de soutenir la philosophie de la fast fashion, l’industrie suit le mouvement et agit désormais avec un sens aigu des responsabilités. Des entreprises comme H&M et Zara publient chaque année des « rapports de durabilité ». Les mesures annoncées et annoncées pour améliorer les conditions de production écologiques et sociales reposent toutefois sur un engagement volontaire.
Les discounters comme Aldi et Lidl ont eux aussi adopté une stratégie de développement durable. Désormais, les fruits ne sont plus les seuls à être « bio ». Sur le site Internet d’Aldi Süd, on trouve des documents prometteurs intitulés « Engagement détox », « Principes de responsabilité des entreprises » ou « Normes sociales de production ». Ce dernier s’appuie sur le « Pacte mondial » des Nations Unies, dans lequel les entreprises s’engagent à empêcher les abus tels que le travail des enfants ou le travail forcé. Le discounter utilise également la « norme 100 by Oeko-Tex » pour ses publicités, mais celle-ci ne garantit que l’absence de substances nocives dans le produit final et n’est certainement pas une garantie de durabilité (même si elle est souvent interprétée comme telle). Lidl, concurrent d’Aldi, est plus réservé. Lidl a organisé des formations au Bangladesh, en Chine ou en Turquie, mais le principe de base est « l’accompagnement sur la base du partenariat ». Lidl veut devenir plus durable « par la prévention et l’accompagnement ».
À quel point un T-shirt vendu chez un discounter est-il vert ?
Mais à quel point un T-shirt à 2,99 € peut-il être vraiment écologique ? Cette question est également un casse-tête pour Benjamin Heyd, de la start-up de mode SANVT. À l’automne dernier, il a fondé sa marque, spécialisée dans la mode durable. Depuis quatre mois, il vend en ligne les T-shirts et les sweats à capuche de SANVT. Les vêtements de base sont fabriqués au Portugal. Dès le début, Benjamin s’est concentré sur la production en Europe et a visité plusieurs sites avant de prendre une décision. En Turquie, il a constaté que de nombreux fournisseurs manquaient de transparence. « Il est important pour moi que nos T-shirts soient effectivement fabriqués dans l’usine de notre partenaire – et non par un sous-traitant auquel je n’ai ni accès ni information ». La transparence est également appréciée par de plus en plus de consommateurs. Les chaînes d’approvisionnement non transparentes sont souvent contraires à l’éthique et non durables, comme le pense également Benjamin Heyd : « Si les producteurs ne veulent pas révéler leurs chaînes d’approvisionnement, ils ont généralement quelque chose à cacher ».
Rosa, l'une des employées les plus anciennes de l'usine portugaise, travaille à la production pour SANVT.
Pour éviter toute méfiance, les marques allemandes comme Armedangels, qui ont repensé le marché de la durabilité et font désormais partie des grands noms de la « slow fashion », misent également sur des conditions de production transparentes. Sur le site Internet d'Armedangels, vous trouverez non seulement leurs partenaires de production, mais également une description détaillée de chacun de leurs sites de production en Turquie et des portraits de leurs employés. Mais même si Armedangels affirme travailler exclusivement avec des partenaires certifiés, la Turquie n'est pas un lieu de production incontesté.
En 2014, l'ONG Clean Clothes Campaign a publié un rapport estimant que le salaire moyen des quelque deux millions de travailleurs de l'industrie textile en Turquie se situait entre 130 et 326 euros. Les travailleurs d'Istanbul sont mieux payés que ceux des régions reculées d'Anatolie. A cela s'ajoutent les heures supplémentaires excessives et la nécessité de créer plusieurs emplois, comme l'a souligné l'ONG dans ses enquêtes.
Pour raccourcir les distances de livraison et utiliser le label « Made in Europe », les fabricants d’Europe de l’Est sont également très prisés. Alors qu’en Turquie, on retrouve toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement, les pays post-socialistes sont plutôt spécialisés dans les ateliers de coupe et de couture. Nulle part en Europe on ne fabrique autant de vêtements qu’en Roumanie. Pourtant, on estime que 400 000 travailleurs roumains vivent avec un revenu moyen net de 230 €, ce qui est inférieur au seuil de pauvreté local de 283 €. Selon le rapport « Clean Clothes Campaign », les entreprises effectuent également des heures supplémentaires non rémunérées d’environ 10 à 15 heures par semaine. La mauvaise image de la Roumanie ne dissuade cependant pas les entreprises soucieuses de la durabilité de faire fabriquer leurs produits dans ce pays.
La question du « coton bio »
La jeune marque allemande erlich textil affirme produire des vêtements en Roumanie. Au lieu du coton conventionnel, l'entreprise mise sur le coton issu de l'agriculture biologique contrôlée (kbA). Le coton biologique n'est pas fertilisé avec des pesticides ni traité avec des produits chimiques. Il est cultivé notamment en Inde et la demande ne cesse de croître. Le fondateur de SANVT, Benjamin Heyd, a délibérément décidé de ne pas utiliser la variante soi-disant plus respectueuse de l'environnement et a opté à la place pour un coton premium plus durable fabriqué à partir de fibres extra-longues (ELS). « Au cours du processus de développement, nous avons découvert que la qualité du coton biologique ne répondait tout simplement pas à nos exigences de qualité. » Il ajoute que la version biologique peut être supérieure au coton conventionnel en termes de normes environnementales, mais en raison de la production dans les pays en développement, ce n'est certainement pas toujours le cas en termes d'éléments sociaux.
Un employé coupe du tissu dans l'une des usines de SANVT. Un mélange de procédés manuels et mécaniques est utilisé.
Armedangels achète du coton biologique en Inde. Mais Armedangels est certifié GOTS. Le GOTS (Global Organic Textile Standard) est reconnu au niveau international et est soumis à des règles strictes. Par exemple, un produit certifié GOTS doit être composé d’au moins 70 à 90 % de coton biologique. Des normes sociales sont imposées, comme le salaire minimum, les contrats de travail et l’interdiction de la discrimination ou du travail forcé. En outre, les travailleurs ont la possibilité de s’organiser en syndicats pour faire valoir leurs revendications. Une comparaison réalisée par la Stiftung Warentest en juillet 2019 donne à la norme GOTS la meilleure note. Elle est suivie de près par le label d’entreprise de la chaîne de mode C&A, qui appose sur les produits correspondants le sigle « #wearthechange ». La ligne du concurrent H&M Conscious, en revanche, n’est pas aussi performante et présente des lacunes dans la preuve de l’origine.
Les consommateurs sont de plus en plus en mesure de vérifier eux-mêmes si et dans quelle mesure un certificat fournit des informations fiables sur l’origine et la transformation d’un vêtement. À cette fin, le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) a développé l’application gratuite « Siegelklarheit ». Gerd Müller (CSU), le ministre du Développement, a l’intention de lancer sur le marché une sorte de méta-certificat avant la fin de l’année pour améliorer encore la situation. Initialement prévu pour juillet 2019 (mais lancé en septembre), le « Grüne Knopf » doit rendre les textiles socialement et écologiquement durables reconnaissables. Les syndicats de protection des consommateurs saluent cette évolution, mais le secteur semble inquiet. Ingeborg Neumann, présidente de l’association « textil+mode », a déclaré au « taz » : « Ce que le ministre prévoit met en danger notre existence. »
Benjamin Heyd, fondateur de SANVT, ne veut pas participer à la lutte pour des tendances en constante évolution qui seront oubliées demain. Sa collection toute l'année entend donner l'exemple à la société du jetable. Il est convaincu que de plus en plus de personnes s'ouvriront à cette approche : « Pour moi, la durabilité commence par le consommateur qui devrait commencer à acheter moins de produits mais de meilleure qualité ». C'est également une tendance établie dans le secteur alimentaire.
Il compense l’empreinte carbone de son entreprise en soutenant des projets adaptés, même s’il a « le sentiment désagréable de vendre des plaisirs ». Il a raccourci ses trajets de livraison, de sorte que l’empreinte écologique est d’environ cinq kilos par T-shirt SANVT. Benjamin Heyd estime néanmoins : « Il est primordial de sensibiliser les clients à la valeur du produit et à l’impact environnemental qui en découle ; une simple compensation n’est certainement pas suffisante. »
Texte de Natalia Warkentin pour FAZ.net – traduit par SANVT